因为国家的历史还很短，人口及国土也规模不大，因此斯洛伐克的国际知名度并不高。许多日本人仍将此国与捷克混为一谈。而此一现象不仅限于日本人，就连欧洲也有许多人弄不清楚。我曾与一位德国的学生闲聊，问他「说到斯洛伐克，德国人会最先想到什么呢?」而他给了我「许多德国人连斯洛伐克在哪里都不知道呢!」，这样的回答。更别说到比德国距斯洛伐克更远的法国，英国，在那里斯洛伐克的知名度就更低了。
这样的一个国家，为何要在这里大费周章的介绍呢?因为这个国家，为异文化理解提供了绝佳的材料。在今时今日，加深异文化理解，对日本人及日本社会成为重要的课题，但是所谓的异文化区域，却多限定于以美国为首的英语系国家，或者邻近的中国及韩国等诸国，欧洲方面则是德国及法国等位于西欧的大国。这些国家及他们的文化，在如今的日本人之中广被知晓，因此一说到「外国人」，日本人马上联想到这些国家的人们。但是，世界上仍有许多，孕育出与这些国家截然不同文化的地方。即使单以欧洲来看，日本人总是从对西欧各国的认识，构筑出对「外国」的印象，但其实与这些国家体系迥异，会让日本人感到意外的国家不在少数。接触这些地方的文化，肯定会粉碎日本人所抱持的刻板「外国」印象，为异文化理解带来崭新的刺激。而斯洛伐克，就是这样的一个地方。
即使从文化面来看，斯洛伐克也位于东西欧的交接处。西欧城市的中心点多设有广场，在广场的一端有个教堂，另一端则与市政府相望。从前的教会象征着旧势力，支配民众的心灵，每天报时的钟声更规范着民众的生活作息。与这股旧势力对峙的，就是象征新兴市民势力的市政府。高挂在市政府塔上的时钟，是为了让市民自律完成时间管理。而城镇中心的广场，不仅仅只是市场开放的购物空间，也是近代欧洲的兴起和市民社会的发展在空间上的表现。
像这种设有中心广场的城镇，分布在哪些区域呢?斯洛伐克东部的巴尔代约夫(Bardejov)-裴瑞秀(Presov)-科希策(Kosice)的连结线为其最东方的边境，此线北边扩及波兰东南部的热舒夫(Rzeszow)和普热梅希尔(Przemysl);南边则延伸到匈牙利的黛布勒森(Debrecen)。
再者，说到象征欧洲中世纪时代的哥德式建筑，事实上位居欧洲最东边的哥德式建筑的教堂，在斯洛伐克东部的中心都市科西策可见其踪。从科希策往北约二十五公里处，即为小镇裴瑞秀。在这个城镇中，西边可以看见罗马天主教和新教徒教堂之外，东边可看见东方正教教堂，及兼备两者特征的希腊天主教教堂。这里的东方正教教会和希腊天主教会，都是其教派的捷克斯洛伐克教会本宗。斯洛伐克的东部，位于西欧的最东方，也同时是个包含东欧各文化要素的地区。
另外，斯洛伐克自古连接欧洲的东西南北各区，横贯德国和乌克兰、俄罗斯的波希米亚大道和纵贯波兰、北欧及匈牙利、巴尔干半岛的琥珀大道，在斯洛伐克交集。斯洛伐克这块土地，从历史上看，也是个连接欧洲的东西和南北，人们和物资频繁交会往来之地。在这片土地上，各种异文化彼此相接、冲突、交融，最终激荡出今日的斯洛伐克文化，也因此斯洛伐克为我们提供了绝佳的素材，让我们能够观察异文化的共存与统合。
斯洛伐克人民，自匈牙利王国时代开始就处于匈牙利人的支配之下，若要就任公职，必须要学会匈牙利语才行。而这时期的斯洛伐克人，主要身分都是乡村的农民或牧童，使用当地的方言生活。
到了捷克斯洛伐克共和国时期，上层社会的菁英份子主要都是捷克人，斯洛伐克人位于捷克人的从属地位，地位较捷克人来得低下。如此一来，当斯洛伐克人能用自己的脚站立，打造属于自己的国家时，最优先的工作，就是奠立自己的文化基础，再以自己民族文化为根基，发展属于自我民族的同一性。故此，引领人民的是文人，而非政治家或军人。文人促成了民众的民族性觉醒，打下了建国计划。这些文人，并非出身贵族或者布尔乔亚阶级，而是出身自农民、庶民阶层。现在，这个国家的菁英份子，追溯到祖父辈或曾祖父辈，都是出身农民、庶民阶级。与邻国的波兰或者匈牙利比较起来，斯洛伐克社会中的上层菁英份子和一般大众之间的文化差异很小。居住于此的斯洛伐克人，大多不假客套，生活方式自然而率真，朴素且温和。斯洛伐克，是由这样的一群普通人所建造起来的国家。
斯洛伐克民族爱好和平，虽然也曾对于强国的欺压支配尝试反抗，但从未意图攻打别国，或者试图压制其他民族。对于罗姆人(通称为吉普赛人)民族虽然敬而远之，但人们并不会刻意对其他人种抱持歧视的眼光。我在欧洲四处走访，其中有些国家从不曾让我感受到令人不快的歧视言语或行为，斯洛伐克即为其中之一。
斯洛伐克人对其他人种和民族抱持着宽容的态度。他们在长久的历史中生存于强国的支配之下，却并不因此而意欲将强国取而代之，不曾侵略他国，也不曾将其他民族踩在脚下;而是以和平宽容的心努力贯彻自我独立的道路。他们以身作则告知全世界，就算不倚赖强大的军事力量，只要建立起独特的文化，并始终如一地守护，民族也能找到生存之道。这个民族的生存方式，为我们提供了异文化理解的基本观点。
